Наши партнеры

UnixForum

Библиотека сайта rus-linux.net



Телевизор не включается: быстрые проверки блока питания

Телевизор молчит, индикатор не загорается или мигает, а экран остаётся чёрным. Прежде чем паниковать, проверьте питание — от банальной розетки до дежурного 5 В на плате. Ниже — быстрые шаги, которые помогут отделить мелочь от серьёзной неисправности и понять, когда пора нести устройство в сервис.

Если хотите сопоставить свои симптомы с тем, как их диагностируют мастера, можно узнать больше о типовой проверке и ремонте в сервисном центре. Но начните с простого — часто проблему решают пара минут внимательного осмотра и один перезапуск.

Разбираемся с симптомами: как понять, что «питальник» при чем

Индикатор и звуки — что они говорят

Поведение индикатора питания и звуковые сигналы — первая подсказка. Обратите внимание на характер:

  • Нет никакого света, тишина. Часто это отсутствие дежурного питания (5V STB). Возможна проблема с сетевым шнуром, предохранителем, варистором после скачка, первичной частью блока питания.
  • Индикатор горит/мигает, но реакции на кнопки нет. Дежурка есть, а основной запуск не происходит. Под подозрением цепь PS-ON (сигнал запуска от main board к PSU), перегрузка по вторичке, короткое замыкание в подсветке/инверторе, защита по 12/24 В.
  • Индикатор меняет цвет, слышно короткий щелчок реле, затем откат. Блок питания пытается стартовать, но уходит в защиту — возможна просадка линии 12/24 В, пробой диода Шоттки, износ электролитов, пробитая LED-подсветка.
  • На секунду вспыхивает логотип, экран гаснет, звук пропадает. Классическая картина: подсветка уводит БП в защиту, либо нестабильное питание 12/24 В под нагрузкой.
  • Быстрые моргания по коду. Некоторые модели сигнализируют кодами ошибок (разное количество вспышек). Код нередко указывает на PSU/LED/MAIN. Если инструкция под рукой — сверяйтесь.

Прислушайтесь к корпусу: тонкий писк на старте, «цыканье» ШИМ под нагрузкой, повторяющиеся щелчки реле — это следы попыток БП удержать режим.

Когда виноват не только «питальник»

Блок питания не всегда корень зла. Несколько ситуаций, где виноваты другие узлы:

  • Пульт. Севшие батарейки или «залипшие» кнопки мешают старту. Проверяйте запуск с панели на корпусе.
  • HDMI-CEC и USB. Подвесившееся устройство на HDMI или «левый» USB-гаджет может стопорить старт. Отключите всё лишнее.
  • Main board. Подаёт неверный PS-ON/BL-ON, создаёт короткую на линиях 3.3/5/12 В. Симптом: стабильная дежурка, но при попытке старта просаживаются шины, БП уходит в защиту.
  • Подсветка/инвертор. Пробой одной из лент заставляет БП выключиться через секунду-другую.

Чёткое разделение симптомов экономит время: если нет даже дежурного светодиода — начинаем с входа; если индикатор «живой», но нет старта — смотрим сигналы управления и нагрузку.

Экспресс-проверки без инструментов

Сеть, защита и перепады

Сначала исключите банальное. Даже хорошая техника «молчит», если питание нестабильно или его нет на входе:

  • Розетка и удлинитель. Выньте вилку из сетевого фильтра/удлинителя и подключите напрямую к стене. Удлинители любят выгорать «тихо».
  • Другая розетка. Проверка на соседней линии исключит локальную просадку или плохой контакт.
  • Сетевой кабель. Осмотрите вилку и разъём на TV: оплавления, люфт, жёсткие перегибы у основания. Если кабель съёмный (фигурный «клевер»/«восьмёрка») — замените на заведомо исправный.
  • Грозозащита/UPS. Отключите их из цепи. Некоторые ИБП/фильтры срабатывают по перегрузке и не отдают питание.
  • Температура. Если телевизор стоял вплотную к стене или на него дул обогреватель, сработала термозащита. Дайте корпусу остыть 15–20 минут и повторите попытку.

После восстановления «чистого» питания выполните холодный перезапуск: выключите TV из сети на 2–5 минут, затем зажмите кнопку питания на корпусе 10–15 секунд (без питания), подайте сеть и включите.

Кнопки, пульт и перезапуск

Иногда не включение — это «зависание» управления. Проверьте простое:

  • Запускайте с кнопки на корпусе, а не с пульта. Если телевизор оживает — меняйте батарейки в пульте, очистите контакты.
  • Отключите все HDMI/USB. Устройства с функциями CEC/ARC могут удерживать телевизор в дремоте.
  • Посмотрите на индикатор. Если он реагирует на нажатия (меняет яркость/цвет), но изображение не появляется — чаще всего питание запускается, но блокируется защита (подсветка/вторичные линии).
  • Прислушайтесь. Щелчок и мгновенное отключение — это уход в защиту под нагрузкой. Щёлкает циклично — блок питания «пытается» стартовать, но удержать режим не может.

Быстрый чек-лист действий:

  • Вынули из розетки, подождали, зажали питание 15 секунд, включили обратно.
  • Поменяли розетку/убрали удлинитель/фильтр.
  • Заменили сетевой шнур (если съёмный).
  • Отсоединили HDMI/USB полностью.
  • Запустили кнопкой на корпусе, а не пультом.

Если после этого индикатор по-прежнему тёмный — с высокой вероятностью нет дежурного питания, переходим к точечной диагностике.

Минимум измерений мультиметром: дежурка, PS-ON и подсветка

Внимание: даже отключённый телевизор держит высокое напряжение на первичных конденсаторах (до ~320 В DC). Если не уверены в навыках — ограничьтесь визуальным осмотром. Работайте с одной рукой, используйте изолированные щупы, не касайтесь «первички».

Дежурные 5 В и сигнал запуска

Почти во всех моделях на плате БП есть маркировка коннекторов: GND, 5V STB (дежурка), 12V/24V, PS-ON (PWR-ON), BL-ON, DIM. Что делаем:

  • Измеряем 5V STB относительно GND при подключённой сети и выключенном телевизоре. Норма — 4.9–5.2 В. Если 0 В — проверяйте предохранитель, варистор, выпрямитель, ШИМ дежурки, оптопару и маленькие электролиты в дежурном источнике. Вздутые конденсаторы — явная подсказка.
  • Нажимаем Power. На линии PS-ON (иногда PWR-ON) с main board должно появиться логическое «0» или «1» (зависит от схемотехники; обычно «низкий» активный — около 0 В при запуске). При наличии 5V STB и отсутствии смены уровня на PS-ON проблема может быть в main board, а не в PSU.
  • Если PS-ON приходит, но 12/24 В не появляются, либо резко проседают — блок питания не держит нагрузку или уходит в защиту из‑за короткого на вторичке.

Небольшой фокус для продвинутых: при отключённой main board, некоторые БП можно запустить «вхолостую», подав на PS-ON активный уровень (через резистор 1–10 кОм на 5V STB или на GND — в зависимости от логики). Делайте это только при уверенности в схеме. Если в этом режиме стабильные 12/24 В появляются — PSU, скорее всего, жив, ищите проблему в main или подсветке. Если не появляются — ремонт блока питания.

Подсветка как частая причина защиты

LED-подсветка часто роняет телевизор «в чёрный экран». Что можно проверить без разбора матрицы:

  • Измерьте выход LED (если он доступен). Там десятки вольт, будьте аккуратны. Краткая вспышка и падение — типичный признак пробитой/обрывной ленты.
  • Отсоедините разъём LED от блока и попробуйте запустить PSU (без подсветки). Если 12/24 В стабилизировались — подсветка виновата.
  • Визуально осмотрите плату PSU: обугливания в зоне вторичных диодов, потёки электролита, трещины пайки на силовых элементах, вздутие «банок». Любой из этих признаков объяснит просадку.

Полезные ориентиры по линиям:

  • 5V STB — всегда стабильно, независимо от режима.
  • 12 В — питает main board, звуковой усилитель, иногда T-CON.
  • 24 В — используется реже, чаще в больших диагоналях для инвертора/подсветки.
  • BL-ON/DRV-ON — команда на драйвер подсветки; при её отсутствии яркость не появится даже при живом PSU.

Закрепим логику: нет 5V STB — копаем «первичку». Есть 5V STB, нет реакции на Power — смотрим PS-ON от main. PS-ON есть, вторичка не встаёт — блок питания/нагрузка. Вторичка встаёт без подсветки — виновата LED.

Ремонт или замена: как принять решение и что сделать, чтобы не повторилось

Типовые неисправности и ориентировочные признаки

Типовые поломки блока питания в телевизорах повторяются:

  • Предохранитель и варистор. Выбит после грозы/скачка. Симптом: «мертвый» телевизор, ноль реакции. Но предохранители «не горят просто так» — проверяйте выпрямитель и ключи.
  • Мост/ключ/ШИМ в первичной части. КЗ по первичке, предохранитель выбит. Нужна детальная диагностика, замена деталей с проверкой обвязки.
  • Вздутые/высохшие электролиты. Просадка 12/24 В под нагрузкой, пульсации, попытки старта, щёлканье. На глаз заметно вздутие, потёки.
  • Диоды Шоттки/дроссели вторички. Греются, дают КЗ — блок уходит в защиту сразу после щелчка.
  • Оптопара/цепь обратной связи. Нестабильное напряжение, то стартует, то падает.
  • Подсветка. Телевизор «загорается» и гаснет. Визуально — равномерность света нарушена, иногда заметна краткая вспышка.

Отдельный момент — плата main: коротит одну из линий 12 В, из-за чего PSU падает. Диагностируется отстыковкой main и принудительным запуском PSU: если он держит напряжения без main — виновник найден.

Профилактика и аккуратная эксплуатация

Чтобы не повторять круг с «чёрным экраном»:

  • Используйте сетевой фильтр с защитой от бросков, а в «проблемных» сетях — стабилизатор. Дешёвые удлинители редко спасают от импульсных помех.
  • Не зажимайте телевизор вплотную к стене: блока питания нужен приток воздуха. Перегрев ускоряет высыхание конденсаторов.
  • Раз в полгода выдувайте пыль из вентиляционных щелей (без фанатизма, холодным воздухом).
  • Не подключайте к USB «прожорливые» устройства без внешнего питания: перегрузка 5 В может бить по дежурке.
  • При грозе и длительном отъезде обесточивайте из розетки — варистор не всесилен.
  • Если телевизор внезапно ушёл в перезагрузку/зациклился — не «щёлкайте» десятки раз. Сделайте холодный перезапуск и дайте остыть.

Когда ремонт оправдан? Если телевизор не древний и картинка устраивает, замена нескольких конденсаторов/диодов/оптопары или восстановление цепи дежурки экономически имеет смысл. Менее оправдан полный обмен блока целиком на редкие модели, где плата стоит сравнимо с б/у телевизором той же диагонали. Но в большинстве случаев «питальник» чинится, а не меняется.

Итог. Системный подход — сначала сеть и простое, затем дежурка и PS-ON, после — вторичные линии и подсветка. За 10–15 минут можно понять, в какой зоне неисправность и не тратить время на лишние эксперименты. Если диагностика упёрлась в первичную часть, а опыта нет — лучше не рисковать: там высокое напряжение даже после выключения.